Jump to content

''Asāks gāzes pedālis - atsaucīgāks auto'' (metode)


Recommended Posts

Regnars

Mana teorija ir tāda, ja ar auto ikdienā braukā pa pilsētu, kur pārsvarā ir lielāki mazāki sastrēgumi, mīcīšanās, tad pakāpeniski auto kļūst gausāks pielāgojoties minētajiem apstākļiem. Reizēm, kad vajag iedot gāzīti un dabūt asumiņu rezultātā ir ''beee...''

- Diez vai šī gāzes pedāļa rekalibrācijas metode strādā visiem auto ar el. droseli, jo metodes var atšķirties, bet uz mopar pārsvarā ir nostrādājusi -

0. Nav svarīgi augsts vai uzsilis dzinējs;
1. Atslēga ON pozīcijā (dzinējs nedarbojas, deg visas paneļa lampiņas);
2. Gāzes pedālis līdz galam grīdā;
3. Turam grīdā iespiestu gāzes pedāli 6-7 sec.;
4. Turot gāzes pedāli grīdā - pagriežam atslēgu OFF pozīcijā;
5.  ~ pus minūti/minūti auto klāt vel nedarinām;
6. Darbinām klāt un braucot pēc sajūtām mēģinām saprast ir izmaiņas vai nav;
- ja izmaiņu nav, tad jāatkārto augstāk minētās darbības.

Novērojumi: Ja pēc OFF pozīcijas (4. solis) auto uzreiz iedarbina izlaižot 5. soli, tad metode ne vienmēr nostrādā; Ja uzreiz pēc 6-7 sec., (3. solis) gāzes pedāli vienmērīgi atlaiž vaļā un tad atslēgu pagriež OFF pozīcijā, tad arī metode var nenostrādāt.

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Similar Content

    • Regnars
      By Regnars
      Noderēs 2004/05+ Chrysler 300c / Dodge Magnum / Dodge Charger braucējiem.
      Pirms ķerties pie šī darbiņa es protams iegriezos YouTubē. Secināju ka informācijas ir ļoti maz un viņa ir maldinoša, jo kāds ir noņēmis visu salona priekšējo konsoli vai daļēji to izjaucis, kāds tikai stūres kolonu atvienojis un kas tik vēl ne. - Patiesība izņemt pašu krāsniņu ir ~5 min. darbs (neskaitot salona konsoles apakšējo paneļu noņemšanu, (2) plastmasas vārstu noņemšanu un dzesēšanas šķidruma noliešanu (nolēju visu, jo mainu visus radiatorus)). Viss kopā aizņemtu ~40 min.;
       

      Viss šķidrums noliets un no krāsniņas atvienotas trubiņas. (trubiņu savilcēji ir vai ar skrūvītēm vai klipši, kurus var ar skrūvgriezi atbakstīt vaļā. Sarkanajā laukā atrodas viens no diviem vārstiem, kurš jānoskrūvē, lai pēcāk varētu izvilkt radiatoru. No kefīra pakas un plastmasas pudeles uztaisīju improvizētu noteku, lai atvienojot trubas salona grīda nepietecētu ar antifrīzu;
       

      Dzeltenajā laukā ir problēma #1 dēļ kuras kāds bija atvienojis stūres kolonu. Risinājums ir elementārs - stūre jāizvelk max uz āru un max uz augšu. Tālāk stūre jāpagriež pa kreisi vai labi, lai sarkanajā riņķī  stūres mehānisma daļa atrastos augstākajā pozīcijā (uz augšu). Kad tas viss ir radiators bez piepūles iznāk ārā kā roka no cimda;
       

      Jaunais un vecais;
       

      Dzeltenajā laukā problēma #2. - Pa ātru biju sapriecājies, ka viss tik pieejami un vienkārši. Tad šis ir grūtākais etaps (nav teikts tāds tas būs katram) - caur sienu izdabūt ārā radiatora trubiņas. Trubiņu galā viņu ''resnākā'' daļa sprūst sienā un vienu izdevās izdabūt spēcīgāk uz sevi velkot un dažādos virzienos pagrozot, bet otra nepadevās neparko! - Jā!, es atbrīvoju to plastmasas ''klemmi'', bet tas nekā nepalīdzēja;
       

      Šis bija vienīgais risinājums, lai nepazaudētu dienu uz vienas trubiņas izvilkšanu. Tas pirmais izcilnis vēl neko, bet otrs zemākais bija sāpes. Teorētiski viņu būtu verējis pievīlēt, bet nebija tik brīvas pieejas.
      - Kad abas trubiņas bija ārā ar vīli konkrētās vietās pievīlēju caurumus, lai jaunās vieglāk izbīdītu cauri, bet arī ne tā, lai viņas varētu pavisam brīvi staigāt turpu šurpu;
       

      Jaunais radiators jau slīd iekšā;
       

      Dzinēja radiators un ventilatori;
       

      Gāzīšu iekšā Valvoline Zerex G-05 50/50 mixu. HOAT bāzes. No 2000 gada līdz ~2013 gadam Dodge/Chrysler dzesēšanas sistēmās plūst HOAT bāzes antifrīzs. No 2013 gada iet OAT bāzes, kuru varam nopirkt jebkurā veikalā un laikam DUS.
      Svarīgi!, nekādā gadījumā nejaukt HOAT ar OAT, jo no viņu savstarpējās reakcijas šķidrums pārvērtīsies želejā! - Lietotāja rokas grāmatā ir norādīts kāda tipa/bāzes antifrīzu jālieto katram konkrētajam auto. - Paldies Jānim no ''Auto Metro'' par sagādāto antifrīzu!
      P.S. V8 gadījumā no bloka antifrīzu var iztecināt pa tehniskajiem caurumiem. Katrā bloka pusē ir pa skrūvei.
    • Regnars
      By Regnars
      - P0158 - Oxygen Sensor High Voltage (Bank 2 - Sensor 2)
      - P0158 - высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
      Risinājums: Zondes nomaiņa. - Bija arī ieteikums mainīt katalizātorus, bet pēc zondes nomaiņas šis variants atkrita pats no sevis;
      Ieteikums: Mainīt tikai uz oriģinālo ražotāja noteikto OEM (Mopar) zondi (pēc VIN numura);
      Novērojumi: Jo tuvāk nāca zondes mūža beigu cikls, jo biežāk un uz ilgāku laiku dega check engine indikātors uzrādot P0158;
      Pirms zondes nomaiņas nekas arī neliecināja par to, ka vaina būtu katalizatorā (augstas atgāzes, jaudas trūkums utml). - Pirms mainīt katalizātoru/s pārbaudiet tos uz stenda!, citādi var sanākt dārgi un lieki tēriņi.
      P.S. Man bija pieredze arī ar neoriģinālo zondi, kura tūlītēji uzrādīja P0158.
    • Regnars
      By Regnars
      - P0406 - Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High (EGR)
      - P0406 - Датчик положения клапана А системы рециркуляции ОГ (EGR) - высокий уровень сигнала
      Risinājums: EGR vārsta nomaiņa;
      Novērojumi: Kļūda paradījās vienlaikus ar kļūdu P0158. Prātā bija mēģinājums savienot šīs kļūdas, ka tā kļūda ir dēļ šīs kļūdas un otrādi, bet nē. - Nomainīju EGR vārstu un kļūda P0406 vairs neatgriezās un kļūda P0158 saglabājās aktīva.
      P.S. Bija mēģinājums veco ''iztīrīt'', bet tas nedeva vēlamo rezultātu.
    • Regnars
      By Regnars
      - U1418 - Implausible Right Wheel Distance Signal Recieved
      - U1419 - Implausible Left Wheel Distance Signal Recieved
      Risinājums: ABS sensoru/devēju gredzenu nomaiņa vai ABS sensora/devēja nomaiņa ja bojāts;
      Ieteikums: Gredzenus nomainīt abās pusēs;
      Novērojumi: Laiks bija lietains. Brauciena laikā iedegās dzeltens ABS indikators, apstājos, lai pārbaudītu bremžu šķidruma līmeni un tas bija OK, bremzes OK. Turpinot ceļu pāris kilometrus tālāk papildus iedegās ESP/BAS - līmenis OK un bremzes OK un vēl kādus 30 km vēlāk papildus iedegās sarkanas krasas indikators BRAKE!. Šinī brīdī pārnesumu kārba pārstāja mainīt pārnesumus, kārbas manuālais režīms arī kļuva nepieejams nenoslāpējot un neiedarbinot auto. Nākamajā rītā papildus jau minētajiem indikatoriem iedegās arī check engine uzrādot aktīvu kļūdu U1418;
      Pieslēdzoties ar kompi, brauciena laikā pie ātruma ~30 km/h tika uzradīts ātrums ~800 km/h. Kompis uzrādīja problēmu tikai labās puses aizmugurējā sensora rādījumos, bet asāk iedodot gāzi arī kreisās puses aizmugurējais sensors sāka uzrādīt neadekvātus rādījumus un izmeta kļūdu U1419. Tāpēc pie diagnostikas ieteikums iedot gāzi grīdā, lai pārbaudītu visu sensoru rādījumus! - Jebkurā gadījumā pie viena labāk nomainīt gredzenus abās pusēs, jo nav zināms kādā stāvoklī ir pretējās puses gredzens un tas var būt tikai laika jautājums līdz ari tam būs jāpieķeras. Un darbiņš diezgan ķēpīgs uz vairākām stundām.
      Viens no vecajiem gredzeniem, jeb tas, kas no tā bija atlicis -

      Gredzeni -

    • Āris Seisums
      By Āris Seisums
      Starp vairākiem Chrysler modeļu (Intrepid SE, Concorde LX, 300M 2.7) lietotājiem ir izveidojies viedoklis, ka 2.7 litru motors ir vissneveiksmīgākais. Kas tik nav dzirdēts – "vārgulis", "neremontējams", "galīgs hemor..." un vēl daudz kas cits. Taču neviens nepadomā, ka īstenībā arī motors prasa uzmanīgu attieksmi pret sevi un necieš nemākulīgu un rupju attieksmi. Nav iespējams uzzināt kāda attieksme pret auto ir bijusi iepriekšējam īpašniekam, tādēļ jo sevišķi ir jāpadomā, ko liesim un ko skrūvēsim motorā paši.

      2.7 litru motors ir V-veida 6 cilindru agregāts ar alumīnija bloku un galvām ar 24 vārstiem, diezgan neveiksmīgu eļļas kartera konstrukciju un jūtīgs pret zemu eļļas līmeni. Ne velti tika pieminēts motora karteris – diezgan zems novietojums uz šasijas mūsu "bezceļu" apstākļos un diezgan maza eļļas ietilpība.

      Taču lielāko ļaunumu (un dažkārt arī vienīgo) motoram nodara:
      Īpašnieks. Meistars "spečuks". Kā motoru "nokauj" tā īpašnieks?

      Tikko iegādāts lietots auto. Jānomaina eļļu. Pēc instrukcijas paredzēta 5W–20 sintētika. Varbūt tur tāda jau ir iekšā, bet varbūt iepriekšējais saimnieks ielējis kaut ko citu? Dārgi? Nekas jau nenotiks amerikāņu motoram – ieliesim lētāku – minerālīti... Jeb arī sintētiku bez mazgāšanas nepadomājot, ka varbūt iepriekšējais saimnieks arī ir grēkojis ar lētāku eļļu. Un paredzētās maiņas pēc 5000 km vietā nobrauksim 10 tūkstošus. Rezultātā motora iekšpusē izveidosies nenosakāma sastāva maisījums, kas ātri vien aizdrīvēs visus eļļošanas kanālus un sekos vizīte uz servisu – "man tur kaut kas klab..." Te vēl jāpiebilst, ka sadales vārpstu pievadķēdes spriegotājs arī ir hidraulisks un eļļas spiediena samazināšanās var novest pie pavisam nepatīkamām sekām.

      Kā motoru nokauj "meistars-spečuks"?

      Pie tās pašas eļļas maiņas! Te nu Chrysler ir sevšķi izcēlies. Tērauda skrūve alumīnija karterī! Parasti to pievelk no visa spēka. Ja tiešām maina eļļu ik pēc 5000 km varbūt, bet fizikas likumi dara savu – ja nobrauc gandrīz dubultu normu, tad gadās, ka atskrūvējot korķi, uz tā paliek puse no vītnes... Bieži vien atpakaļ tiek ieskrūvēta tā pati skrūve uzsmērējot hermētiķi. Karstums un vibrācija dara savu – skrūve paliek vaļīgāka, eļļa sulo, skrūve izkrīt..."man tur kaut kas klab...".

      Ātrumkārbas stiprinājumi pie motora arī ir nereti vainīgi pie eļļas noplūdes. Ja tika veikts kārbas remonts, tad reti kurš atslēdznieks paņems dinamometrisko atslēgu un pievilks skrūves kā pienākas. Parastais variants – no visa spēka. Rezultātā norautas vītnes alumīnija blokā un mikroplaisas blakus vītnei. Eļļa lēnām sulo..."man tur kaut kas klab...".

      Kā atsevišķu gadījumu var minēt eļļas spiediena lampiņas iedegshanos pie tukšgaitas apgriezieniem, vai pie straujas apgriezienu izmaiņas. Parasti pie vainas ir eļļas spiediena devējs (ESD), kura raksturīgākais defekts ir iekšējās membrānas plīsums, kā rezultātā eļļa nokļūst uz kontaktiem un tālāk lēnā garā gar vadiem uz zemes. Sākumā to pamanīt ir grūti, jo piekļūt ESD var tikai, ja auto ir uz pacēlāja vai bedres un uz ESD kontaktiem ir gumijas aizsargs, kuru noņemot dažkārt var dabūt uz rokām pamatīgu porciju motoreļļas. Nepievēršot šim faktoram vērību atkal notiek parastais process – eļļa tek, līmenis krītas, motoram eļļas bads..."man tur kaut kas klab...". Starp citu, kritisks līmenis šim motoram iestājas jau ja pietrūkst 1 l eļļas!!!

      Visā visumā motors ir ļoti labs un kalpo ilgi, tikai viņš necieš nevērīgu attieksmi un "pofigismu". Savlaicīga apkope un visu prasību izpilde remontu laikā nodrošinās motoram ilgu mūžu un baudu no braukšanas ar auto.
       

      Skatīt pilnu raksts
×
×
  • Create New...